Pogona : Terrarium, Températures, UVB et Alimentation (Vitticeps)

Le pogona, ou pogona vitticeps, est un lézard originaire des déserts australiens, également appelé dragon barbu ou agame barbu en raison de sa gorge hérissée d’écailles pointues qu’il gonfle en cas de stress ou de parade. Robuste et diurne, ce reptile est devenu l’un des lézards les plus populaires en terrariophilie grâce à son tempérament docile et ses besoins relativement accessibles.

Voici l’essentiel pour maintenir un pogona en bonne santé :

• Terrarium : minimum 120 cm de longueur pour un adulte, avec substrat adapté et cachettes
• Températures : gradient thermique indispensable (point chaud 38-42 °C, point froid 26-30 °C, nuit 20-24 °C)
• UVB : lampe UVB 10-12 % obligatoire pour la synthèse de vitamine D3 et l’absorption du calcium
• Alimentation : juvénile majoritairement insectivore, adulte omnivore à tendance herbivore (légumes quotidiens + insectes 2-3 fois/semaine)
• Durée de vie : 8 à 12 ans en captivité avec des soins appropriés

Cet article détaille les paramètres de maintenance, l’alimentation selon l’âge, les erreurs fréquentes et les valeurs repères pour un pogona vitticeps en bonne santé.

Qu’est-ce que le pogona vitticeps ?

Le pogona vitticeps appartient à la famille des Agamidae et est endémique des régions semi-arides d’Australie centrale et orientale. Dans son milieu naturel, il vit dans des zones rocailleuses, des plaines arbustives et des lisières de forêts sèches, où il passe ses journées à se chauffer au soleil, à chasser des insectes et à brouter des végétaux.

Caractéristiques physiques

Un pogona adulte mesure entre 40 et 60 cm de longueur totale (queue comprise) et pèse généralement entre 350 et 500 g. Son corps est trapu, sa tête triangulaire et sa peau recouverte d’écailles épineuses, particulièrement visibles autour de la gorge (la « barbe » qu’il hérisse en cas de menace ou d’excitation).

Les couleurs varient du beige clair au brun, avec des motifs plus ou moins prononcés. Les élevages sélectifs ont produit de nombreuses mutations de couleur (hypomélanistique, leucistique, rouge, orange, etc.), mais le comportement et les besoins restent identiques quelle que soit la morphe.

Comportement et tempérament

Le pogona est diurne, actif le jour et en repos la nuit. Il est généralement calme et tolérant à la manipulation, ce qui en fait un lézard adapté aux débutants. Il communique par des signaux visuels : hochements de tête (dominance), mouvements circulaires d’une patte avant (soumission), gonflement de la barbe (menace ou excitation).

Contrairement à certains lézards, le pogona ne perd pas sa queue (autotomie) en cas de stress. Sa queue est donc un indicateur de santé : une queue fine ou flétrie peut signaler une déshydratation ou une maladie.

Encadré : valeurs repères pour pogona vitticeps

Températures et conditions optimales

• Point chaud : 38-42 °C (sous lampe chauffante)
• Point froid : 26-30 °C
• Température nocturne : 20-24 °C (coupure des lampes)
• UVB : lampe UVB 10-12 % (ou équivalent T5 HO), renouvelée tous les 6-12 mois
• Hygrométrie : 30-40 % (faible, milieu aride)
• Photopériode : 12-14 h de lumière/jour

Ces valeurs sont des repères généraux. Ajustez selon le comportement du pogona (s’il fuit constamment le point chaud, il est trop chaud ; s’il reste prostré, il manque peut-être de chaleur ou d’UVB).

Terrarium adapté au pogona vitticeps

Le choix et l’aménagement du terrarium conditionnent la santé et le bien-être du pogona.

Dimensions minimales

Pour un pogona adulte, un terrarium de 120 cm de longueur (120 × 60 × 60 cm) est le strict minimum. Un terrarium de 150 cm ou plus est préférable pour offrir un gradient thermique correct et de l’espace de déplacement. Les juvéniles peuvent débuter dans un terrarium de 90 cm, mais devront être transférés rapidement.

Le terrarium doit être en verre, bois ou PVC, avec une face avant vitrée pour faciliter l’observation et l’accès. Un couvercle grillagé permet l’aération et l’évacuation de la chaleur excessive.

Substrat

Plusieurs options existent, chacune avec ses avantages :

• Sable calcique : facilite l’usure naturelle des griffes, mais risque d’ingestion chez les juvéniles (occlusion intestinale). Réservé aux adultes.
• Tapis de reptile ou lino : hygiénique, facile à nettoyer, mais moins naturel. Idéal pour les juvéniles et les quarantaines.
• Terre compacte (type Terra Sahara) : esthétique, permet de creuser, peu de risque d’ingestion si compactée. Bon compromis.
• Papier journal ou sopalin : économique, pratique pour les installations temporaires ou les soins vétérinaires.

Évitez les copeaux de bois (cèdre, pin), les graviers non digestibles et les substrats poussiéreux (irritation respiratoire).

Aménagement et cachettes

Le pogona a besoin de :

• Branches et plateformes : pour grimper et se rapprocher de la lampe chauffante. Fixez-les solidement pour éviter les chutes.
• Cachettes : une au point chaud, une au point froid. Elles réduisent le stress et offrent un refuge.
• Gamelles : une pour l’eau (peu utilisée, le pogona boit surtout en vaporisant les légumes), une pour les légumes.
• Décoration : roches plates pour faciliter la thermorégulation, plantes artificielles (les plantes vivantes sont souvent dévorées ou piétinées).

Ne surchargez pas le terrarium : l’espace au sol doit rester dégagé pour permettre au pogona de se déplacer librement.

Gradient thermique et équipement de chauffage

Le gradient thermique est essentiel à la thermorégulation du pogona, qui est un animal ectotherme (il régule sa température corporelle en se déplaçant entre zones chaudes et froides).

Point chaud et lampe chauffante

Le point chaud doit atteindre 38-42 °C au niveau du substrat ou de la branche la plus proche de la lampe. Utilisez une lampe chauffante céramique ou une lampe à vapeur de mercure (qui combine chaleur et UVB). Placez la lampe à une distance permettant d’atteindre la température cible sans brûler le pogona (testez avec un thermomètre à sonde).

Le point chaud doit être localisé à une extrémité du terrarium, permettant au pogona de s’y exposer 1 à 2 heures le matin pour atteindre sa température corporelle optimale (35-38 °C).

Point froid

À l’opposé du terrarium, le point froid doit afficher 26-30 °C. Si la température ambiante de la pièce est trop basse, ajoutez un câble chauffant sous le terrarium (côté point froid) ou augmentez légèrement le chauffage ambiant. Ne surchauffez jamais l’ensemble du terrarium : le pogona doit pouvoir se refroidir.

Température nocturne

La nuit, coupez toutes les lampes. La température nocturne peut descendre à 20-24 °C sans problème, voire 18 °C ponctuellement. Cette chute thermique est naturelle et permet au pogona de se reposer. Si la pièce descend sous 18 °C en hiver, utilisez un émetteur de chaleur céramique (sans lumière) connecté à un thermostat.

Surveillance

Utilisez au minimum deux thermomètres digitaux à sonde : un au point chaud, un au point froid. Vérifiez quotidiennement et ajustez la hauteur de la lampe ou la puissance si nécessaire. Un thermostat programmable sécurise l’installation et évite les surchauffes.

UVB et UVA : éclairage indispensable pour le pogona

Les UVB sont essentiels à la synthèse de vitamine D3, qui permet l’absorption intestinale du calcium. Sans UVB, le pogona développe une maladie métabolique osseuse (MOM) : os déformés, fractures spontanées, tremblements, paralysie.

Choix de la lampe UVB

Utilisez une lampe UVB 10-12 % (ou UVB 5.0 en T8, UVB 10.0 en T5 HO). Les lampes à vapeur de mercure combinent chaleur et UVB, ce qui simplifie l’installation mais coûte plus cher. Les tubes fluorescents T5 HO offrent une meilleure diffusion des UVB sur la longueur du terrarium.

Placez la lampe à 30-40 cm du point de basking (zone où le pogona se chauffe). Trop proche, les UVB peuvent brûler les yeux ; trop loin, ils sont inefficaces. Remplacez la lampe tous les 6 à 12 mois (selon le fabricant), car les UVB diminuent avec le temps même si la lampe fonctionne encore.

UVA et cycle jour/nuit

Les UVA stimulent l’appétit, le comportement naturel et la reproduction. Ils sont fournis par les lampes chauffantes classiques et les lampes à vapeur de mercure. Maintenez une photopériode de 12-14 heures de lumière par jour (été) et 10-12 heures (hiver) pour respecter les rythmes biologiques.

Utilisez un programmateur pour automatiser l’allumage et l’extinction. Ne laissez jamais les lampes allumées 24h/24 : le pogona a besoin d’obscurité pour se reposer.

Supplémentation en calcium et vitamine D3

Même avec des UVB, une supplémentation en calcium est recommandée, surtout chez les juvéniles en croissance. Saupoudrez les insectes de poudre de calcium pur (sans phosphore) 4 à 5 fois par semaine chez les jeunes, 2 à 3 fois chez les adultes.

Ajoutez une supplémentation en calcium + vitamine D3 une fois par semaine pour sécuriser les apports. Évitez les excès de vitamine D3 (hypervitaminose), respectez les dosages indiqués par le fabricant.

Alimentation du pogona selon l’âge

L’alimentation du pogona évolue avec l’âge, passant d’un régime majoritairement insectivore à un régime omnivore à tendance herbivore.

Juvénile (0 à 6 mois) : alimentation insectivore

Les jeunes pogonas ont des besoins énergétiques élevés pour soutenir leur croissance rapide. Ils consomment environ 80 % d’insectes et 20 % de végétaux.

Insectes recommandés :

• Grillons (taille adaptée : pas plus large que l’espace entre les yeux du pogona)
• Criquets
• Blattes Dubia
• Vers de farine (occasionnellement, riches en lipides)
• Vers à soie (très digestes)

Fréquence : 2 à 3 repas d’insectes par jour, en quantité illimitée pendant 10-15 minutes. Retirez les insectes non consommés pour éviter qu’ils ne mordent le pogona pendant la nuit.

Végétaux : proposez quotidiennement une petite assiette de légumes frais finement hachés (roquette, pissenlit, endive, carotte râpée). Les juvéniles les boudent souvent, mais l’habitude se prend progressivement.

Sub-adulte (6 à 12 mois) : transition

Le ratio s’équilibre vers 60 % d’insectes et 40 % de végétaux. Réduisez la fréquence des repas d’insectes à une fois par jour, mais maintenez les légumes frais quotidiennement.

Adulte (12 mois et +) : omnivore à tendance herbivore

Les pogonas adultes deviennent majoritairement herbivores : environ 70-80 % de végétaux et 20-30 % d’insectes. L’excès de protéines animales chez l’adulte favorise l’obésité et les maladies hépatiques.

Insectes : 2 à 3 fois par semaine, en quantité modérée (5-10 grillons ou criquets par repas selon la taille du pogona).

Légumes quotidiens :

• Légumes verts : roquette, pissenlit, feuilles de navet, chou frisé (kale), endive
• Légumes colorés : poivron, carotte (râpée), courge, courgette
• Fleurs comestibles : fleurs de pissenlit, de capucine, d’hibiscus

Évitez les épinards, la laitue iceberg (peu nutritive), les agrumes, l’avocat (toxique) et les aliments riches en oxalates (rhubarbe, betterave en excès).

Fruits : occasionnellement (1 fois par semaine maximum), en petite quantité : mangue, fraise, melon. Les fruits sont riches en sucres et peuvent déséquilibrer le transit.

Hydratation

Le pogona boit peu directement dans une gamelle. Vaporisez les légumes avec de l’eau avant de les servir, et proposez des bains tièdes (eau à 28-30 °C, hauteur jusqu’aux épaules) 2 fois par semaine. Le pogona boit souvent pendant le bain et cela stimule aussi le transit intestinal.

Durée de vie et suivi sanitaire du pogona

Un pogona vitticeps bien soigné vit en moyenne 8 à 12 ans en captivité, certains individus atteignant 15 ans. La longévité dépend de la qualité de l’alimentation, des paramètres du terrarium, de la génétique et du suivi vétérinaire.

Visites vétérinaires

Consultez un vétérinaire spécialisé en reptiles (NAC) au moins une fois par an pour un bilan de santé. Prenez rendez-vous rapidement si vous observez :

• Perte d’appétit prolongée (plus de 3 jours hors brumation)
• Amaigrissement ou queue flétrie
• Selles anormales (diarrhée, présence de parasites, absence de selles)
• Tremblements, membres déformés, difficulté à se déplacer (signe de MOM)
• Yeux gonflés, fermés ou opaques
• Respiration sifflante, bouche ouverte en permanence (infection respiratoire)
• Plaies, abcès, changement de couleur anormal

Parasites internes

Les pogonas captifs peuvent être porteurs de parasites intestinaux (oxyures, coccidies). Un contrôle coprologique annuel permet de détecter et traiter les infestations. Ne vermifugez jamais sans avis vétérinaire : les antiparasitaires mal dosés sont toxiques.

Mue

Le pogona mue régulièrement, surtout les juvéniles (plusieurs fois par mois). La mue se détache par plaques. Ne tirez jamais sur les peaux mortes : vaporisez et laissez le pogona frotter contre les décors. Une mue qui ne se détache pas peut signaler une hygrométrie trop basse ou une déshydratation.

Erreurs fréquentes à éviter avec un pogona

Absence d’UVB ou lampe périmée

C’est l’erreur la plus courante et la plus grave. Sans UVB fonctionnels, le pogona développe une maladie métabolique osseuse en quelques mois. Remplacez la lampe tous les 6-12 mois selon les recommandations du fabricant.

Terrarium trop petit

Un terrarium de 60 ou 90 cm pour un adulte empêche la mise en place d’un gradient thermique correct et limite les déplacements. Investissez dans un terrarium de 120 cm minimum dès le départ ou prévoyez un agrandissement rapide.

Alimentation déséquilibrée

Donner uniquement des insectes à un adulte (ou uniquement des légumes à un juvénile) crée des carences. Respectez les ratios insectes/végétaux selon l’âge. Ne donnez jamais d’insectes sauvages (risque de pesticides) ni de viande crue (inadaptée au système digestif).

Cohabitation

Les pogonas sont territoriaux. Deux mâles se battront violemment. Un mâle et une femelle peuvent cohabiter, mais le mâle harcèle souvent la femelle pour la reproduction, causant du stress et des blessures. La cohabitation mâle-femelle est à réserver aux éleveurs expérimentés et nécessite un terrarium de grande taille (180 cm minimum). Dans le doute, maintenez chaque pogona seul.

Manipulation excessive

Le pogona tolère la manipulation, mais ce n’est pas un animal câlin. Limitez les sorties à 10-20 minutes par jour maximum. Ne le manipulez jamais juste après un repas (risque de régurgitation) ni s’il montre des signes de stress (barbe noire, fuite, gonflement).

Température uniforme

Un terrarium entièrement chauffé à 35 °C empêche le pogona de réguler sa température. Le gradient thermique (point chaud/point froid) est non négociable.

Brumation du pogona : période de repos hivernal

Certains pogonas entrent en brumation (équivalent de l’hibernation chez les reptiles) durant l’hiver, même en captivité. Ce comportement naturel se manifeste par :

• Baisse d’activité, léthargie
• Refus de s’alimenter
• Temps passé dans la cachette

La brumation n’est pas obligatoire en captivité et peut être évitée en maintenant les paramètres stables toute l’année. Si votre pogona entre naturellement en brumation (diminution de l’activité malgré des paramètres corrects), respectez ce cycle :

1. Réduisez progressivement la photopériode (8-10 h de lumière/jour)
2. Abaissez légèrement les températures (point chaud 30-32 °C)
3. Ne nourrissez plus le pogona 2 semaines avant la brumation pour vider le système digestif (aliments non digérés pourrissent dans l’intestin)
4. Maintenez une température stable autour de 15-18 °C pendant 6-8 semaines
5. Proposez de l’eau fraîche régulièrement
6. Remontez progressivement températures et photopériode en sortie de brumation

Ne forcez jamais un pogona en mauvaise santé à brumer : consultez un vétérinaire NAC avant toute manipulation du cycle. Les juvéniles de moins de 18 mois ne doivent pas brumer (ils ont besoin de croissance continue).

Reproduction du pogona vitticeps (pour éleveurs)

La reproduction du pogona est relativement facile, mais nécessite des connaissances solides et des installations adaptées. Réservée aux éleveurs expérimentés, elle implique :

• Une femelle mature (18 mois minimum, poids 350 g minimum)
• Un mâle mature (12 mois minimum)
• Un terrarium de ponte avec substrat meuble (sable, terre)
• Un incubateur réglé à 28-29 °C (détermine le sexe des embryons)

La femelle pond 15 à 30 œufs par ponte, jusqu’à 3 pontes par an. L’incubation dure 55 à 75 jours. Les juvéniles nécessitent des terrariums individuels dès 3 mois pour éviter la compétition alimentaire et les blessures.

Ne reproduisez jamais sans avoir prévu le placement des juvéniles. Une portée de 20 pogonas représente un engagement majeur en temps, espace et budget.

Aspects légaux et réglementaires en France

Le pogona vitticeps est une espèce non protégée et son détention ne nécessite aucune autorisation spécifique en France pour les particuliers (sauf si vous possédez plus de 25 spécimens, auquel cas un certificat de capacité est requis).

En revanche, tout vendeur professionnel (animalerie, éleveur commercial) doit posséder un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture d’établissement. Exigez toujours une facture et un certificat de cession lors de l’achat.

Les pogonas nés en captivité en Europe sont marqués d’un code CITES (même si l’espèce n’est pas listée CITES), traçant leur origine. N’achetez jamais un pogona sans document : vous pourriez financer le trafic d’animaux sauvages.

Choisir et acheter un pogona en bonne santé 🦎

Quelques critères pour sélectionner un pogona sain :

• Yeux : vifs, bien ouverts, sans opacité ni gonflement
• Peau : sans plaies, abcès, parasites externes (acariens)
• Membres : droits, pas de déformation, démarche fluide
• Queue : épaisse à la base, effilée vers la pointe (queue fine = déshydratation ou maladie)
• Comportement : alerte, réactif, non prostré
• Environnement : terrarium propre, températures et UVB corrects chez le vendeur

Privilégiez les éleveurs passionnés ou les animaleries spécialisées en NAC. Évitez les animaleries généralistes où les conditions de maintenance sont souvent médiocres (terrarium trop petit, pas d’UVB, plusieurs individus entassés).

Le prix d’un pogona varie de 50 € (juvénile classique) à 300 € ou plus (morphes rares, bloodlines spécifiques). N’achetez jamais sur un coup de tête : préparez le terrarium complet avant l’arrivée de l’animal.

Enrichissement et bien-être au quotidien

Le pogona est un lézard curieux qui apprécie la stimulation. Quelques idées pour enrichir son environnement :

• Rotation des décors : déplacez branches et cachettes tous les 2-3 mois
• Sorties surveillées : dans une pièce sécurisée (fenêtres fermées, pas d’autres animaux), sous surveillance constante
• Bains tièdes : 2 fois par semaine, moment de détente et d’hydratation
• Nourriture vivante : chasser des insectes mobiles stimule les comportements naturels

Attention aux dangers domestiques : câbles électriques, plantes toxiques, autres animaux (chiens, chats), chutes depuis les meubles. Ne laissez jamais un pogona sans surveillance hors de son terrarium.